[clockworktoy]

Итак, я обещала написать про Лион. Сейчас уже достаточно тяжело вспомнить подробности, но поцан сказал-поцан сделал.

пипецкакмногобукв,ясамаотсебятакогонеожидала!

"Лион - город света! Лион - гастрономическая столица Франции!" - гласили различные информационные проспекты. И, если первое высказывание относительно верно (начиная 1852 года, когда местные жители поставили в каждом окне своих домов по свече в честь установки памятника Деве Марии на Нотр-Дам-де-Фурвьер, каждое 8ое декабря в городе проходит фестиваль света), то найти обоснование второму так и не удалось. Едва ли в Лионе производят больше сыра/вина, чем в других регионах Франции и уж точно он не конкурирует со своими именитыми соседями по количеству кафе/ресторанов (даже отмеченных мишленовскими звездами). Тем не менее из вариантов Анси, Женева, Лион - последний оказался самым интересным. Про Женеву я писала в прошлом году, если кто не помнит - общее впечатление было пронизано сыростью, унылостью и скукой. Для безудержного шоппинга город не подходит в виду высокого уровня цен (стоит отметить, что уровень дохода у женевцев так же высок, они этим гордятся и рьяно оберегают свой славный мирок), исторический центр можно осмотреть за полтора часа. В городе настолько высокая влажность, что кажется будто дышишь не воздухом, а какой-то водянистой смесью. Моросит сверху, хлюпает под ногами, Монблан не видно из-за не то низкой облачности, не то высокой туманности.. Бебебе, в общем. Не ходите, дети, в Женеву гулять. Следующий по списку - Анси. Он зовется "французской Венецией", но для тех кто бывал в Италии и видел настоящий город-на-воде - нет никакого резона туда ехать, чего не скажешь об одноименном озере. Сейчас уже не вспомнить чем было вызвано столь сильное впечатление, то ли дымка над водой придавала ему дополнительную таинственность, то ли накануне прочитанный "Туман" Стивена Кинга рождал в голове причудливые образы, но озеро осталось в моей памяти величественным и умиротворенным образом. А еще у Жана Рено там гостиница в здании старинного аббатства и, говорят, его легко можно встретить прогуливающегося вдоль причала. Мне, конечно, не повезло: был не жанрено-сезон. В общем, сами понимаете, я много видела, много знаю. В Гренобль попасть не удалось - и мне не оставалось ничего кроме как отправиться осваивать Лион. Вся экскурсия заняла 20 часов, из них 8 - в дороге. По приезду в город нас попросили разбиться на 2 группы: в одной 15 человек, в другой - 35. Якобы женщина-экскурсовод недавно сорвала голос и очень тихо говорит. Ее коллега не хотел бы чтобы мы, ни в чем неповинные туристы, не услышали чего-нибудь важного и/или интересного. На самом же деле он был сраным женофобом, я-то его сразу раскусила. Второй экскурсовод оказалась бодрой женщиной лет 45ти, дочерью еврейских иммигрантов, прожившей в Лионе всю сознательную жизнь. Никаких проблем с голосом у нее не было, а пуганный русский турист, слепо внявший устрашениям, обеспечил мне групповую экскурсию в составе 5ти человек. Экскурсовод была фанаткой своего дела, ну, или же просто искренне любила город, в котором выросла. Первый час мы переодически пересекались со второй группой (хотя изначально предполагалось, что идти мы будем одним и тем же маршрутом), но потом нас повели многочисленными "трабулями" - скрытым проходам внутри домов, винтовым лестницам, тоннелями под улицами, где мы потеряли не только ориентацию в пространстве, но и будто провалились в какую-то временную дыру. На шестом часу пеших прогулок, когда мы наконец вышли к главной площади, я отщепилась от группы и ушла в художественный музей. Приобщаться к прекрасному. Я нежной любовью люблю такого рода музеи в европе. С внутренними двориками, фонтанами и скамейками. Со студентами художественных факультетов, пьющими кофе и делающими наброски друг друга. В Лионе двор музея оказался украшен скульптурами Родена. Вроде как даже подлинниками, что вызвало у меня сначала недоверие, хотя позже пришлось признать, что и это возможно. Билет обошелся 7,5 евро, против 30, которые просил гид в автобусе, внутри оказалось пусто, следящие за порядком дамы мирно посапывали на своих рабочих местах. Мечта. Пару раз я из-под полы делала фотографии понравившихся картин и скульптур, пока мне не объяснили все те же якобы спящие женщины (хаха, какой отличный трюк!), что это делать не то что можно, а даже нужно. Ибо культуру в массы! На каждый рабочий стол компьютера и заставку мобильного телефона! Древнегреческие плиты можно было даже легально потрогать. Все мое естество вопило против подобного поведения в музее, но голова рассудила "в чужой монастырь со своим уставом не лезут", а руки с удовольствием моментально заскользили по шершавой поверхности камня. Кстати, за небольшую плату на кассе можно взять аудио экскурсию на английском, французском, немецком или итальянском языках.
Что касается "поесть" в Лионе - то большинство заведений открываются с 19.00, реже с 17.00. Пообедать или просто перекусить в хорошем ресторане не удастся ни при каких обстоятельствах, но и кафе-рестораны "попроще" на деле оказались вполне на уровне. Большей частью они сконцентрированы на одной улочке старого города, но при желании можно выбрать более/менее уединенное место с видом на достопримечательности, реки Рону или Сону. Так как к местным кулинарным изыскам а-ля устрицы-улитки-лягушки я отношусь с недоверием, то для обеда выбрала итальянскую пиццерию с видом на памятник Луи XIV. На сколько об итальянской еде могу судить я - это очень хорошее заведение. Единственное с чем пришлось столкнуться, и, увы, не в первый раз во франции, к девушкам пьющим пиво (большой бокал и повторить) относятся с едва заметным, но все же осуждением. Постоянно предлагают выпить что-то другое. Настоятельно просят разрешения принести воды. Бесплатной. Ни для кого, думаю, не секрет, что в европе много где можно пить воду прямо из-под крана, так вот эта вода - как раз оттуда.
Про шоппинг сказать ничего не могу - я не любитель. Мелкие магазины, лавки и бутики преимущественно сконцентрированы в старом городе. Но, говорят, в новом городе около башни-"карандаша" есть многоэтажный торговый центр - рай для любителей покупок. Добраться туда можно как пешком, 20 минут ходьбы от главной площади, так и на такси. Заказывать которое, правда, придется либо из ресторана, либо из фойе любой гостиницы. Едва ли вам повезет поймать частника или заставить остановиться пусть и пустое, но проезжающее мимо такси. Такие парни тут - вымирающий вид.
Что еще? В Лионе оказалось тепло, красиво и богато на достопримечательности. Интересная архитектура, старинные фрески на потолках балконов во дворах, чудеса встречного разъезда и невероятный паркинг, монорельсовая дорога на смотровую площадку, открытый бассейн в акватории Роны, чертово колесо с отличной панорамой на город, дом-музей братьев Люмьер, масштабные граффити, включая знаменитую La Fresque des Lyonnais - вот лишь немногое из того, ради чего стоит ехать в Лион. И да, почти забыла, со смотровой площадки в ясный день видно Монблан. Лионцы очень гордятся этим фактом, как и все французы, из города которых видно этот известный немного-не-пятитысячник. Я так и не поняла почему, спрашивала у соотечественников - они тоже не догнали. В общем-то нам, отдыхающим в трех долинах, Монблан было видно каждый день с разных ракурсов, так что наверное мы просто от пресыщения потеряли чуткость..

Напоследок два слова о департаменте Савойя: здесь производится около 20 сортов сыра (конечно, гораздо больше, но только 20 из них имеют статус "местных" и соблюдение их рецептуры охраняется соответствующими органами), несколько вин категории АОС, большей частью белые на основе сорта Жакьер, а так же целый ряд крю. Если верить гидам эти товары не экспортируются из-за невероятного спроса/потребления внутри департамента и это, скажу я вам, к лучшему: цены не завышены, выбор велик - одна большая радость для вкусовых рецепторов. Сестра моя даже заявила, что намерена иммигрировать в Савойю. Зимой работать инструктором по сноубордингу, летом халтурить пастушкой. А мне все же милее пиво и пицца, хорошо, что в Альпы большие. На всех хватит.)

фотокросспост>>